(Все)народное творчество

Как внедрить национальные мотивы в дизайн одежды, не превратив ее в музейный экспонат.

Глубинная история

Задача, над которой на самом деле бьются не только в России: как сделать модными отсылки к национальному костюму страны? Приобщить юных, но так, чтобы они действительно чувствовали гордость за место, где живут?

Часто попытки обречены на провал, поскольку ответа на вопрос, кто это будет носить, в них не заложено изначально. Давайте рассмотрим удачные кейсы и попробуем выявить объединяющие факторы.

Как мы вообще понимаем, что перед нами — современная трактовка народного костюма? Наше узнавание касается не только русской, но и этнической одежды разных стран. Откуда у нас эти знания? Ответ лежит на поверхности: из книжек и мультфильмов. Нам с вами в детстве читали сказки народов мира с качественными иллюстрациями, где герои изображались в своих национальных костюмах. Студии, которые создают анимационные хиты, подходят к вопросу не менее тщательно. Поэтому мы с раннего детства способны отличить кавказскую бурку от индийского сари, даже не зная этих слов или точного назначения предметов.

Коллекция «Белогорье», Alena Akhmadullina

У народного костюма — любого — есть слагаемые. Это его форма и крой, вытекающие из функции, принятые цвета, традиционные текстиль и декор. При попытках разработать не аналог народного образа, но современную его версию, самая большая проблема возникает с первым и последним аспектами. Их используют чересчур интенсивно, даже навязчиво. Все хорошие примеры дизайна по национальным мотивам объединяет одно: в проектировании не применяется все, что может предложить традиционный костюм. Достаточно взять что-то одно — форму, цвет, конфекцию либо способ отделки — и на этом остановиться.

Отчаянные ситцы

Самое частое упоминание барановских ситцев связано с их поразительным успехом на Всемирной выставке в Париже 1889 года. Как свидетельствуют современные тому событию источники, ситцы несомненно произвели впечатление — и получили гран-при в своем классе.

«Прогресс все больше проникает в Россию во всех отношениях, — писало издание L’Exposition Universelle de 1889. — Например, в производстве тканей и сукна можно видеть, до какой высокой степени совершенства оно дошло благодаря протекционистской системе императорского правительства, которое вынудило Россию производить товары самостоятельно, повысив таможенные пошлины на иностранные товары».

В 2025 году перед дизайнером Ксенией Новиковой из Иваново стояла непростая задача. Это было уже второе ее сотрудничество с фабрикой «Шуйские ситцы», на которой, в свою очередь, воссоздали образцы знаменитых и до сих пор весьма узнаваемых огненных барановских ситцев XIX века.

Коллекция Novikova Dsgn х «Шуйские ситцы»

Как обойти эту считываемость и не скатиться в лубок? Работы Ксении характерны тем, что дизайнер использует актуальный крой, обращаясь к форме традиционного русского костюма лишь отчасти. Возьмем платья: тренд на модели с драпировками не покидает подиумы уже несколько лет. Понятно, что совсем сложно задрапировать ситец не удастся, для этого он недостаточно пластичен. Зато такая ткань допускает сборку по рукавам и боковому шву у лаконичного платья-миди, чем Новикова и воспользовалась. В итоге общий силуэт выглядел современно — и, что важно, в перспективе продаваемо. В коллекции были и брюки-клеш с широкими отворотами, высоту которых за счет завязок можно регулировать — так же, как и длину платьев.

Завязки как застежки — решение вполне в народном духе, но здесь главенствует другой момент. Ксения делает упор на адаптивность одежды, чтобы та подходила в том числе людям с ограниченными возможностями. «В коллекции нет тяжелой и сложной фурнитуры, зато есть текстильные завязки, застежки, кулиски, которые очень легко застегнуть, завязать, урегулировать длину, ширину, ослабить или усилить натяжение, — рассказывает Новикова. — Свободные формы изделий, мягкие натуральные ткани позволят обладателям такой одежды чувствовать себя легко и комфортно, яркие рисунки поднимают настроение и дарят радость».

Коллекция Novikova Dsgn х «Шуйские ситцы» была показана на четвертой Московской неделе моды в сентябре этого года.

Африка в сером

Когда мы вспоминаем традиционную одежду стран Черного континента, то сразу представляем упрощенный по сравнению с условным Западом крой, яркие цвета, обилие украшений. Таков культурный стереотип, однако опыт ирландского дизайнера Шэрон Ваучоб доказывает — стереотипы можно и нужно ломать.

Коллекция Sharon Wauchob сезона весна-лето 2026 решена в строго ограниченной цветовой гамме: черный, белый, серый, совсем чуть-чуть песочного, хаки и старого золота, будто на цветные фотографии наложили черно-белый фильтр. Вроде бы привычные нам модные европейские тренды соблюдены — здесь и кейпы, и те же драпировки, платья с бахромой и брючные костюмы. Тем не менее, любой человек, хоть раз листавший альбом по африканской культуре, уловит нотку экзотики в асимметрии кроя, узлах на груди, в отсылках к роскошным оплечьям вождей или жриц. Да, эти персонажи явно занимают высокое положение, о чем говорят щедрые наслоения тонких тканей и очевидное мастерство портных. К разработке и пошиву коллекций Шэрон привлекает специалистов Сэвил-Роу, изделия продаются лишь у небольшого числа ритейлеров. 

Коллекция Sharon Wauchob сезона весна-лето 2026 

Приозерный сказ

Симоне Беллотти разработал для исторического швейцарского бренда Bally всего четыре коллекции — и сделал его «great again». Нам наиболее интересна вторая, сезона осень-зима 2024/25, где дизайнер обратился к символизму местного фольклора и альпийского мистицизма, «аспектам швейцарской культуры, столь же увлекательным, сколь и неизвестным либо игнорируемым», как определил журнал Vogue. По преданиям, в озерах и речках страны обитали духи и сирены. В древности, в канун Нового года, мужчины из горных деревень наряжались в костюмы из лохматых мехов, мха, плюща и веток, повязывали огромные коровьи колокольчики вокруг шеи и превращались в диких демонов.

Bally FALL 2024

Беллотти не собирался цитировать народное воображение дословно. Он принадлежит к когорте дизайнеров, работающих с лаконичными, скрупулезными формами и минимальным декором. Поэтому отсылки к фольклору были точечными: раздвоенная высокая талия у юбок, словно хвосты русалок, меховые спинки у жилетов или подстежка у платья, сумки с серебристыми колокольчиками либо в форме желудей. Декоративный максимум — кожаные изделия, усыпанные фигурками эдельвейсов, людей и коров, но таковых на всю коллекцию из 54 выходов было три. Смотрелись эти вещи весьма по-панковски.

Вывод: народную эстетику можно скрестить с какой-то другой, ей принципиально неродственной, и получить любопытный с точки зрения дизайна результат.

Bally FALL 2024

Картинки из детства

Венгерский бренд Nanushka существует уже двадцать лет. Известным он стал в середине 2010-х, в первую очередь благодаря работе с искусственной кожей, одновременно качественной, хорошо выглядящей и этичной. В свое время короткие пуховики бренда красивых природных оттенков встречались в каждом модном гардеробе. Популярны и другие предметы одежды из ассортимента — сдержанные плащи, жакеты, платья, брюки, рубашки и топики, так же из кожи.

В ДНК Nanushka изначально заложена и другая определяющая компонента: работа с национальным наследием — как с изобразительными элементами, так и с позабытыми техниками. «Сплетать прошлое и настоящее, сплетать культурные отсылки — вот что действительно важно», — заметила дизайнер Сандра Шандор, основательница бренда, представляя этой осенью новую коллекцию, «The Weave» («Плетение»).

Nanushka SPRING 2022

Многие элементы Сандра воссоздает по детским воспоминаниям, когда Венгрия жила за «железным занавесом» и семья много путешествовала по стране. В те годы будущий дизайнер познакомилась с местным фольклором, традиционными костюмами и ремеслами. Теперь она заказывает бахрому и керамические пуговицы, например, в деревне Терень: там существует кооператив, который помогает женщинам заработать на жизнь ремесленническими навыками.

Принты могут отсылать к вышивке народа калотасегов, а не так давно у Nanushka появилась своя иконография. Заимствована она с изображений на деревянных надгробных столбах (kopjafa) XVI века, где каждый знак сообщает о том, кто здесь лежит. К примеру, звезда означает знания, тюльпан — замужнюю женщину.

Nanushka SPRING 2022

В бренде вообще уважают смыслы. Даже название фирменной альтернативной кожи звучит словно имя богатыря — OKOBOR™.

Тихие шаги

Приучать клиентов к исконно народной культуре можно, используя совсем короткий нарратив и делая это не через одежду, а через аксессуары. Проработанные, очень красивые накосники выпустила художница Юлдус Бахтиозина совместно с Poison Drop Lab — по ним плывут серебристые лебеди. Другой российский бренд, Black Form, взял от накосников металлическое колечко, которое закрепляется на волосах, и украсил его жемчугом либо зашифрованными надписями.

Косник (накосник, накосница) был любимым женским украшением волос, обычно заплетенных в косы. Аксессуары трапециевидной или треугольной формы, напоминающей кисточку, имели основу из простеганного холста, картона, даже бересты. Поверх нашивалась более дорогая ткань — бархат, шелк, парча. Далее эту поверхность украшали в зависимости от финансовых возможностей: жемчугом, перламутром, бисером, вышивкой золотыми или разноцветными шерстяными нитями, кружевом и бахромой. К изукрашенному трехгольнику крепилось колечко из ткани или металла, через которое пропускали косу.

Подвеска «Чесало» SHU SHA x Around

Самый остроумный и краткий рассказ о традициях получился у ивановского бренда SHU SHA совместно с екатеринбургским производителем трикотажных изделий Around. «За идею взяли общий культурный и исторический код — традицию ткачества в России: практически в каждой крестьянской семье были свои прялки и ткацкие станки, занимавшие женщин делом поколение за поколением», — рассказывают авторы.

В коллекции «Переплетения» всего три предмета: подвеска «Чесало» (чесалом очищают и расправляют облака волокон), кафф «Веретено» (с помощью веретена скручивают и наматывают нить), брошь «Челнок» (челнок формирует полотно из нитей, захватывая и скрепляя их).

Брошь «Челнок» SHU SHA x Around

Всемогущая красота

Самый известный российский дизайнер, который обращается к фольклору, российскому и зарубежному, это Алена Ахмадуллина. Ее наряды — это сказки, перенесенные в жизнь. Кто из нас не вздыхал, разглядывая фантастическую вышивку, узорчатые вязаные полотна, сложнейшие мозаики из меха?

Архетип волшебной красавицы, которая способна лишь махнуть рукавом и все исполнится, — один из самых мощных не только на российском пространстве, но в мире. Рассмотрите показ Bottega Veneta весна-лето 2026, вышедший под руководством уже нового дизайнера, Луиз Троттер: каких-либо препятствий в современном мире у героини коллекции, кажется, нет.

Alena Akhmadullina

Может, и не на столь богатом декоративном уровне, однако российским брендам стоит подумать о работе с народными сказками, особенно принимая во внимание грядущую русификацию названий. В любом случае подойти к вопросу следует деликатно — с самоограничениями в дизайне: большинство клиенток-героинь мечтают о многом, но потом выходят на обычные улицы.

Источник: profashion.ru